Выращивать рододендроны можно практически на любом участке. Следует избегать ложбин и замкнутых понижений, где есть предрасположенность к накоплению и застою поверхностных вод, а также скоплению холодного воздуха. Место посадки нужно защитить и от иссушающего и холодного ветра, и от яркого солнечного света. Листопадные рододендроны более устойчивы и могут расти на открытом солнечном участке. Для одного куста готовят посадочную яму, для группы — лучше всего подготовить участок нужной площади. Размер и глубину посадочной ямы определяют почвенные условия и гидрологический режим участка. Обычно ширина ямы — 60-70 см, глубина — 30-40 см. На тяжелых глинистых почвах яма должна быть менее глубокой (15-20 см) и гораздо шире (1-1,2 м). Посадочную яму заполняют верховым торфом или приготовленной заранее почвенной смесью. Очень важно, чтобы рН субстрата был кислым (3,5-5). Рекомендуют следующие смеси: кислый торф, хвойная и листовая почва, речной песок (3:1:2:1); кислый торф, опилки, песок (2:1:1); торф, опавшая хвоя, опилки, песок (2:1:1:1) и др. В почвенную смесь желательно добавить полное минеральное удобрение из расчета 150-200 г/куб. м, а также 40-60 г серы. Перед посадкой рододендрон в контейнере или с комом земли помещают в емкость с водой и выдерживают до тех пор, пока ком полностью пропитается влагой. Затем вынимают из контейнера и высаживают в подготовленную посадочную яму. Заглубляют в почву настолько, чтобы верхняя часть корневого кома из контейнера была на уровне поверхности почвы. Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона. При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают. Вокруг места посадки формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока почва полностью пропитается влагой. Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе. Для подкисления можно использовать концентрированную серную кислоту (1 мл на ведро воды) либо щавелевую, лимонную, уксусную или другие органические кислоты (3-4 г на ведро воды). Хорошим вариантом решения данной проблемы является использование электролита для кислотных аккумуляторов. 10-20 мл электролита на ведро воды снижают рН с 7 до 4-5 единиц (электролит—это та же серная кислота, только разбавленная, и поэтому риск получить ожоги практически отсутствует). Во-вторых, используя электролит, мы не только подкисляем почву, но и вносим один из жизненно важных для вересковых элемент минерального питания — серу. Почву возле кустов рододендрона рыхлить не следует, так как корневая система у рододендронов залегает очень близко от поверхности. Поздневесенние и ранневесенние заморозки рододендронам не опасны. Большинство сортов в период активной вегетации и цветения способны выдержать понижение температуры до -7 град. Отцветшие соцветия нужно удалять. Это препятствует образованию семян, но зато позволяет растению использовать питательные вещества на закладку почек для цветения в следующем году и для роста побегов. В молодом возрасте удаление соцветий вызывает образование новых ветвей и лучшее разрастание куста в ширину и высоту. Дополнительного ветвления можно добиться, удаляя вегетативные почки. Обрезка рододендронов необязательна, но возможна для формирования куста. Ее проводят сразу же после цветения. В начале лета удаляют лишние корневые отпрыски и длинные побеги. Регулярно вырезают сухие и поврежденные ветви. Лучше всего обрезку рододендронов переносят быстрорастущие сорта и формы, но у большинства она задерживает рост и первое цветение.
Рододендроны и азалии. Посадка и уход.
Род рододендрон (Rhododendron)-крупнейший в семействе вересковых (Ericaceae), свое название получил от греческих слов rhodon — роза и dendron — дерево. Он включает около 1300 видов и приблизительно 30000 сортов вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев. Эти удивительно красивые растения пользуются большой популярностью во всем мире. Интерес к рододендронам обусловлен декоративностью листвы и разнообразием форм кустов, но более всего — великолепием белых, розовых, лиловых, фиолетовых, красных цветков, собранных в зонтиковидные, напоминающие букет соцветия. В зависимости от вида и сорта цветки различаются величиной (от 1-1,5 см до 6-10 см в диаметре) и формой (колесовидные, ворон-ковидные, колокольчатые и трубчатые). Есть рододендроны с ароматными цветками. Осенью окраска листьев некоторых листопадных видов не уступает по красоте яркому убранству японских кленов.
Выращивание рододендронов не сложнее разведения роз или клематисов в средней полосе России.
Главное при выращивании рододендронов — соблюдение нескольких простых, общих для этой культуры правил.
• Место посадки следует выбирать с учетом биологических особенностей данного вида, а условия освещенности должны быть примерно такими же, как в природной среде обитания:
По условиям освещенности наиболее подходящим для рододендронов можно считать такое место, где над высаженными кустами будет открытое небо (что обеспечит лучший доступ осадков и света), а в полуденные часы их прикроет рассеянная тень от других растений. Идеальный вариант — редкий сосновый лес или поляна, расположенная между высокими соснами. Рододендроны можно сажать вблизи других деревьев, например, около дуба, лиственницы, у которых корни “уходят” на большую глубину. Не подходят породы с близко расположенной к поверхности корневой системой (липа, клен, каштан, тополь, ива, вяз, ольха). Их корни лишают рододендроны влаги и питания, и те в конце концов погибают. В случае вынужденной посадки в непосредственной близости от нежелательных деревьев должна быть предусмотрена изоляция от их корней зоны питания рододендронов с помощью рубероида, полиэтилена или других материалов. Для рододендронов подойдет место с северной стороны здания, там, где солнце освещает растения рано утром и во второй половине дня. Определяя место для посадки, необходимо позаботиться о защите кустов от господствующих ветров в течение всего года, что для культуры рододендронов весьма важно. На открытых местах посадки (особенно вечнозеленые виды) зимой страдают не столько от морозов, сколько от иссушающего действия ветра. Особенно не желательны посадки возле углов зданий, где хозяйничают сильные сквозняки, а также на свободных пространствах между строениями. Надежную ветрозащиту могут обеспечить стены зданий, заборы, живые изгороди и посадки хвойных деревьев.
• Рододендронам необходима кислая рыхлая почва с высоким содержанием гумуса.Сажать лучше на возвышенном месте, там где нет весеннего застоя воды.
Выбрав место, можно приступать к подготовке его для посадки. Корневая система рододендронов довольно компактная, поэтому достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см (без учета толщины слоя дренажных материалов). Ее ширина зависит от размера взрослого растения, для крупных кустов (р. кэтевбинский, р. желтый) она должна быть не менее 80 см. Если почва глинистая, необходим дренаж — для чего на дно насыпают гравий или битый кирпич слоем около 10 см.
Затем яму заполняют субстратом, подготовка которого — важнейшая составляющая успешной культуры рододендронов. Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Таким требованиям наиболее удовлетворяет смесь листовой земли, верхового торфа, спада хвойных деревьев (3:2:1). Можно использовать субстрат, состоящий только из равных частей верхового торфа и хвойного опада сосны или ели.
Или следующий состав:
- СФАГНУМ ИЛИ ВЕРЕСКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗ ПОД ХВОЙНЫХ)
- ПЕРЕГНОЙ ИЛИ КОМПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ
- ЧАСТЬ СВОЕГО ГРУНТА
- КОРОВИЙ НАВОЗ (ПЕРЕПРЕВШИЙ ЛУЧШЕ)
- ХВОЙНЫЙ ОПАД
- 100 ГРАММ КЕМИРЫ-УНИВЕРСАЛ
Перед посадкой вынутый из горшка корневой ком рододендрона должен хорошо пропитаться водой. Если он подсох, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха. Куст сажают в заполненную субстратом яму на ту же глубину, что и прежде.
Нельзя засыпать землей корневую шейку рододендронов: растения перестают цвести и в конце концов погибают. Грунт уплотняем.Даже в дождь, при посадке-поливаем.
Саженец с ЗКС вынимаем из контейнера, тщательно расправляем корни, очень длинные подрезаем. Первое время после посадки,саженец нужно часто поливать небольшими порциями - 3 л воды на молодое растение. Затем по погоде. В сухое время лучше ежедневно. Также в сухую погоду можно обливать кустик "с головой"-по листьям,но не по солнцу. После посадки мульчируют почву.
Расстояние между кустами высокорослых видов — 1,5-2,0 м, среднерослых — не менее 1,2 м, низкорослых — 0,5-0,7 м.
• В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону.
• Обязательно мульчирование приствольных кругов.Мульчирование приствольного круга — обязательный прием для культуры рододендронов. В качестве мульчи годится торф, хвоиный опад, мох или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию.Можно торф смешать с опилками.
Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой — от вымерзания, подавляет рост сорняков, перегнивая, повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой ее должен быть не менее 5 см.
Саженец возрастом 2-3 года, имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место, будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место. Все рододендроны и азалии прекрасно переносят пересадку и посадку до возраста 5-6 лет.
• Нельзя перекапывать и рыхлить почву под кустами.
• Рододендронам необходим регулярный полив, не допустимо пересыхание корневого кома. С другой стороны вреден избыток влаги, поэтому следует обеспечить отвод лишней воды.
Рододендроны — влаголюбивая культура, для них необходима почвенная и атмосферная влага, особенно в период бутонизации и цветения. Недостаток воды во время интенсивного роста отрицательно сказывается на закладке цветочных почек будущего года. В сильную засуху при отсутствии полива прекращается рост ветвей. Поникшие и свернутые в трубочку (у вечнозеленых видов) листья указывают на пересушивание корневого кома. В этом случае необходимо срочно обильно полить кусты. Поднявшиеся и распрямившиеся после этого листья указывают на восстановление влажности в почве и нормальную работу корней. По возможности поливать лучше мягкой водой — дождевой или прудовой. В жесткой воде много кальция, который накапливается в почве при поливе и защелачивает ее. Для смягчения жесткости воды можно добавлять в нее верховой торф (на бочку воды — несколько горстей торфа, настаивать в течение суток). Хлорированную воду для полива также следует выдерживать не менее суток.
Оптимальный полив,когда ноги не мокрые,но вокруг влажная почва!
• Подкормки. Правильно посаженные рододендроны не нуждаются в дополнительных подкормках на протяжении нескольких лет. Однако если хочется ускорить наступление первого или добиться более обильного цветения, то потребуется внесение удобрений. В продажу поступают различные жидкие и гранулированные удобрения, предназначенные для рододендронов. Вносить их следует в соответствии с указаниями на упаковке. Можно использовать обычные минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию: азотнокислый аммоний, мочевину, суперфосфат, сернокислый калий. Концентрация их не должна превышать 1:1000 (а калийных еще ниже). Не пригодны удобрения, содержащие хлор и известь. Подкармливают 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля. Из органических удобрений можно рекомендовать старый полуперепревшии коровий навоз, который вносят поверх почвы весной или осенью. При этом необходимо следить за рН почвы. Не желательно использовать конский и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают рН почвы. Очень ценят азалии/рододендроны полив, раз в месяц, кисленькой водичкой настоянной на обыкновенных лимонах. Пять лимонов на 5 литров воды. Выжать, выжатый лимон тоде кинуть в воду и дать постоять 5-6 часов. Далее - 2.5 литра этой водички под один куст крупного рододендрона или 1,5 литра под мелкий ( до 1м высотой).
Примерная схема подкормок.
1 подкормка- рано весной
2 перед цветением
3 через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)
Весной-разведёным коровяком
Летом-коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий
Рекомендуются также профилактические опрыскивания 1 раз за сезон меде-содержащими препаратами (ХОМ, ОКСИХОМ и т. д.)- или до цветения,или осенью,но не по молодым листьям.
• Укрытие на зиму.Зимовка.
Поздней осенью пролить (до середины октября).Это делаем, пока не очень холодно(темп.грунта до +5 град. На зиму подготовить простейший каркас и обмотать его спанбондом, или другим плотным укрывным материалом, закрепив его от ветров верёвками. Слой мульчи увеличить до 10 см. Весной снять укрытие,когда минует угроза заморозка. Отгрести половину мульчи. От стволика полностью.
• Притенение весной. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. Тоже происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.
Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтомуна открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 г\м2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делаетсяпримерно в 1,5 раза выше растения.
• Про обрезку.Обрезка не нужна. Можно формировать-выщипывать точку роста на ветках,до листьев, чтобы рододендрон кустился.
• Для посадки в условиях средней полосы России пригодны лишь виды и сорта, обладающие надежной зимостойкостью.
Среди них:
Гибриды р. кэтевбинского (холодостойкость минус 32°С): 'Alfred', 'Boursault', 'Catawbiense Grandiflomm', 'Abraham Lincoln', 'Nova Zembla', 'Rozeum Elegans' — цветут в конце мая-июне, цветки красно-лиловые, лиловые, сиреневые;.
Гибриды р. якушиманского (холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°, но есть сорта, выдерживающие минус 32°). Высота кустов не превышает 1,0 м. Окраска цветков бледно-розовая, бело-розовая: 'Anna H. Hall', 'MistMaiden', 'Ken Janeck'.
Короткоплодный или фори Rh. fauriei Franch. = Rh.- brachycarpum. Холодостойкость большинства сортов — минус 23-29°(сорта Flauntado,Haaga)
Рододендрон Вильямса Rhododendron williamsianum. Холодостойкость большинства сортов — минус 26-29°(сорта Irmelies)
Среди листопадных рододендронов самой высокой зимостойкостью обладают сорта группы Northern Light(например: сорт Western Light). Программа по выведению этих сортов была начата в США (университет г. Миннесота) в 1957г. В результате скрещивания Rh. kosterianum с Rh. prinophyl-lum получили гибриды первого поколения (F1), которые поступили в продажу в 1978 г. Это азалии с цветками всех оттенков розового, выдерживающие морозы до минус 42°С.
Большим достоинством рододендронов является возможность посадки или пересадки их в любое время весны, лета и осени. Такие пересадки возможны благодаря компактной мочковатой корневой системе рододендронов, соответственно, при выкопке почти При посадке небольших рододендронов осенью желательно легкое укрытие еловым лапником (не засыпать землей). Для больших рододендронов желательно укрытие от зимнего и ранневесеннего солнца притенением. При мульчировании приствольного круга не засыпать корневую шейку.
Поздней осенью, перед замерзанием земли, для рододендронов и для всего сада, рекомендуем подзимний полив, обеспечивающий запас влаги в почве, который уменьшает обгорание цветочных почек и листьеву рододендронов, а также хвои у хвойных растенийне нарушается корневой ком и корни остаются неповрежденными.
Если в конце августа - начале сентября, в результате установления теплой дождливой погоды, рододендроны снова тронулись в рост, то эти побеги не успевают вызреть и зимой подмерзают, что негативно сказывается на цветении. Приостановить рост побегов можно опрыснув кусты 1% (10 г на 1 л воды) раствором сульфата калия или монофосфата калия. Опрыскивать в сухую погоду мелкодисперсным опрыскивателем, не поливать лейкой. По нашим наблюдениям это стимулирует не только приостановку роста и обеспечивает одревеснение побегов, но и закладку на них цветочных почек. Полив при этом следует исключить даже при установлении сухой погоды.
РОДЕНДРОН. Чудо кустарник.
Портрет рододендрона.
Рододендроны представляют собой небольшие листопадные или вечнозеленые кустарники. Растения значительно отличаются по высоте: есть низкорослые формы 0,3 м, образующие заросли в виде ковров, невысокие кустарники до 3 м и даже высокие деревья до 30 м. Рододендроны также различаются по форме и размерам листьев (например, листья вечнозеленых рододендронов крупные и блестящие, декоративны в течение всего года), а также по форме и величине цветков. Размер цветков самый разнообразный - от крохотных 1,5 сантиметровых до громадных, имеющих более 20см в диаметре. Одна цветущая ветка рододендрона может содержать до 30 цветков. Цветки и листья некоторых видов рододендронов содержат эфирные масла и в жаркую погоду источают аромат. Рододендрон является хорошим ранневесенним медоносом.
Благодаря обилию и продолжительности цветения, разнообразию окраски цветков (белые, розовые, красные, лиловые, пурпурно-фиолетовые), изящности соцветий, долговечности (кусты природных форм способны прожить до 100 лет) рододендроны занимают одно из первых мест среди красивоцветущих кустарников.
В природе рододендроны встречаются в областях умеренного или прохладного климата, хорошо растут в прибрежных зонах морей и океанов, на склонах гор, в местах, где выпадает много осадков.
Обычный садовый рододендрон в среднем имеет высоту куста около 2 м и цветет в мае, но в зависимости от сортовых особенностей высота куста может варьироваться от 30 см до 3 м, а период цветения приходиться на апрель - июнь.
В мировой садоводческой практике рододендронами называют вечнозеленые виды, а листопадные рододендроны частенько именуют садовыми азалиями. Но ученые-ботаники относят и те, и другие виды к одному роду– рододендрон, считая азалиями только тропические виды рододендронов, культивируемые в комнатных условиях.
Группы рододендронов.
- Вечнозеленые мелколистные виды рододендрона - широко используются в селекции.
- Вечнозеленые узколистные рододендроны -в эту группу входят самые неприхотливые в наших условиях виды.
- Крупнолистные вечнозеленые рододендроны -в этой группе, прежде всего, привлекает обилие и богатство сортов. Много старых сортов, которым по 100 и более лет.
- Полувечнозеленые Рододендроны.
- Листопадные виды Рододендронов.
Вечнозеленые рододендроны более требовательны в уходе по сравнению с листопадными. Листья вечнозеленых рододендронов и зимой испаряют влагу, а так как из почвы она не поступает, они используют внутренние запасы. Чтобы уменьшить испарение воды листьями у вечнозеленых рододендронов листья зимой скручиваются в трубочку, - так растения защищаются от холодных зимних ветров и морозов. Скручивание листьев зимой это признак зимостойкости вечнозеленых рододендронов. Таким образом, вечнозеленым рододендронам обязателен предзимний полив и капитальное укрытие.
Как правило, листопадные виды рододендронов в условиях средней полосы зимуют лучше, чем вечнозеленые. Их не нужно специально укрывать – только на всякий случай прикрыть сухими листьями или торфом зону корневой шейки. Взрослые листопадные рододендроны обычно пригибают к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. Кроме того листопадные виды рододендронов прекрасно растут на открытых солнечных местах, на газоне. В отличие от них вечнозеленые рододендроны всегда предпочитают полутень.
Промежуточный вариант – это полувечнозеленые формы рододендронов. Они, как правило, имеют небольшие размеры и уходят полностью под снежное покрывало. Высота кустиков не превышает 50-60 см. Да и основную часть кожистых, похожих на черничные, листьев растения сбрасывают зимой. К весне только на кончиках ветвей остается несколько пар листьев, окружающих цветочные бутоны. Зато, когда в мае рододендроны распускаются, то кустики становятся похожи на цветные колобки, настолько часто расположены цветы.
Уход за рододендронами.
Для успешного выращивания рододендронов необходимы следующие условия:
- Кислая (ph 4,5–5,5), богатая перегноем, хорошо дренированная и водопроницаемая почва. Рододендроны не растут на очень тяжелых глинистых почвах, их корни не могут проникнуть вглубь.
- Почва не должна пересыхать, но переувлажнения, застоя воды в почве рододендроны не любят: корни загнивают, и растение погибает.
- Легкая полутень, особенно это актуально для вечнозеленых видов рододендронов. Никаких прямых солнечных лучей продолжительное время в течение дня (т.е. примерно с 11 ч. утра и до 16 ч. вечера). На открытых солнечных местах многие вечнозеленые рододендроны страдают – на листьях появляются ожоги, цветки выгорают, окраска бледнеет.
- Повышенная влажность воздуха. Хорошо сажать рододендроны около водоемов, в сухую жаркую погоду опрыскивать вечнозеленые виды мягкой водой.
- Тихое,защищенное от ветра место. Рододендроны страдают о ветра и иссушения, не любят сквозняков. Неблагоприятны также низинные места, где застаивается холодный воздух, а также участки, где весной долго не сходит снег. Это ведет к выпреванию и гибели растений.
- Листья вечнозеленых рододендронов надо притенять от весеннего солнца. У всех рододендронов ранней весной частенько обгорают еще и цветочные почки.
- Зимой не допускать скопления снега на ветках, т.к. куст может сломаться.
- Нельзя перекапывать и даже рыхлить почву вокруг кустов, потому, что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выдергивают, не подкапывая.
- Из-за поверхностной корневой системы рододендроны страдают от близкой посадки к стволам высоких деревьев с такой же поверхностной корневой системой – березы, липы, вяза, клена, ели, осины.Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива) но для обеспечения рододендронов достаточным количеством света и осадков сажать их следует за периферией кроны (также с северной или северо-восточной стороны).
Как посадить рододендрон.
Освещение.
Лучше всего саженцы рододендрона развиваются в легкой полутени. Особенно вечнозеленые сорта плохо переносят открытое полуденное солнце. В этом случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы почва под рододендроном не пересыхала. Правило такое: чем больше листовая пластина, тем больше должна быть притененность рододендрона.
Однако, если климат вашего сада отличается резко континентальным характером (жаркое лето, низкая влажность воздуха, холодная зима), то любой из рододендронов (вечнозеленый или листопадный) стоит начать выращивать в рассеянной тени, так как солнце и ветер могут сильно высушить его.
Идеальным местом в отношении освещенности для рододендронов в природе являются сосновые леса. В любое время года в них достаточно светло и одновременно растения защищены от ярких солнечных лучей в середине дня.
Ветреность.
Особенно важно защитить рододендроны от ветров в местах, где почва промерзает на значительную глубину. Растения не могут впитывать влагу из промерзшей почвы, поэтому ветры полностью обезвоживают растение. Защитой от ветра являются экраны из деревьев и кустарников.
Количество тени, необходимое для успешного произрастания рододендрона, зависит от того, как много листьев на растении, а также от количества облачных и дождливых дней в данной местности.
Лучше всего сажать рододендроны с северной и северо-восточной стороны дома, у забора, в местах, защищенных от ветра и полуденного солнца. Многолетний опыт показал, что рододендроны хорошо себя чувствуют также возле воды, поэтому их часто высаживают по берегам прудов и озер, вблизи ручьев и бассейнов.
Почвы.
Для рододендронов лучше всего подходят легкие, торфяные, богатые перегноем, водо- и воздухопроницаемые, кислые почвы.
Для улучшения механического состава почвенных смесей под рододендроны используют хвойную землю, которую можно набрать в сосновом лесу, снимая подстилку высотой до 10 см с полуразложившимися остатками, опавшей хвоей, корнями травянистых растений, микоризой. Рододендроны микоризные растения, т.е. на их корнях живут грибы-симбионты, которые помогают извлекать элементы питания из почвы, обеспечивая растением-хозяевам нормальный рост и развитие. Если при покупке вы наблюдаете, что корни рододендрона оплетены белыми тонкими нитями грибницы, то успех приживаемости растения обеспечен.
Почвенная смесь может состоять из кислого (коричневого) торфа и садовой земли с добавлением мха-сфагнума. Также обеспечивает хорошее развитие корней рододендрона компостированная кора (3-4 года). Не следует применять в качестве компонентов субстрата опилки, навоз, навозный перегной, чернозем, листья и низовой торф.
Дренаж при выращивании рододендронов обязателен не только для отвода воды, но и для аэрации почвы. Слой битого кирпича и песка составляет 15-20 см.
Наиболее годятся для окультуривания под рододендроны песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, листья деревьев, хвою сосны, старый разложившийся навоз. Почву готовят осенью, а высаживают рододендроны весной следующего года. Совсем не пригодны для выращивания тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Но и здесь можно найти выход.
Высокая грядка для рододендронов.
Поскольку рододендроны обладают поверхностной корневой системой (куст, шириной кроны более метра и высотой 1,2 м обладает корневой системой, диаметром всего 35-40 см), можно попробовать выращивать их на приподнятой грядке.
Для этого с участка нужной площади выбирают землю на глубину 30 см, делают дренажный слой из крупной гальки, щебня, битого кирпича толщиной не менее 15 - 20 см, устанавливают боковины высокой грядки и засыпают образовавшийся резервуар кислой почвенной смесью, благоприятной для выращивания рододендронов. Таким образом, корни рододендрона будут постоянно находиться в кислой среде и успешно развиваться. Ухаживать за высокой грядкой необходимо как обычно.
Посадка рододендрона.
Перед посадкой растения необходимо поместить саженец рододендрона в таз с водой на 1-2 часа (ещё лучше на сутки), предварительно обвязав ком земли с корнями мешковиной, пока не выйдет воздух из почвенного кома и корни не напитаются водой. Можно также прибегнуть к помощи стимуляторов корнеобразования, проведя обработку растения перед посадкой.
Средний размер ямы для рододендрона 60*60*40 см.
Важно! Нельзя заглублять корневую шейку рододендрона. При нарушении этого правила растения перестают цвести, а со временем погибают. Вокруг места посадки рододендрона формируют небольшой валик из земли и постепенно наливают воду, пока земля полностью пропитается влагой. Через 1-2 недели почву выравнивают, однако оставляют небольшое углубление для того, чтобы удерживалась вода при дальнейшем поливе. Поверхность почвы вокруг куста желательно замульчировать слоем 5-7 см. При мульчировании вокруг куста рододендрона насыпают торф, древесную щепу, кору сосны, скорлупу кедровых орешков слоем 5 см, не засыпая корневую шейку.
Уход за рододендроном после посадки.
В течение лета уход за рододендронами сводится к удалению увядших соцветий, регулярному поливу и частому опрыскиванию растений в жаркие и засушливые периоды.
Полив рододендрона.
Рододендроны рекомендуется поливать мягкой водой: дождевой, речной, прудовой. Чтобы смягчить воду, можно в бочке воды (160 л) сутки настаивать 80 г кислого (верхового) торфа.
Обратите особое внимание на качество полива рододендрона. После полива почва должна быть влажной до глубины 20-30 см. Влажность воздуха возле рододендрона поддерживают опрыскиванием или искусственным дождеванием, особенно в засуху.
Опрыскивание начинают весной, когда потеплеет. Такое опрыскивание защитит бутоны рододендронов от поздних весенних заморозков.
Во время цветения в мае-июне также очень важно, чтобы растения получали необходимое количество влаги. При её недостатке рододендроны отцветают очень быстро.
В июне-июле у рододендронов активно закладываются цветочные бутоны, и наблюдается активный рост. Поэтому в жаркое и сухое лето растения следует хорошо проливать. Обильный полив в этот период – обильное цветение в следующем году.
А вот в августе-сентябре поливать рододендрон нужно уже умеренно, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов (если идут хоть какие-то дожди – можно не поливать вообще).
Подкормки рододендрона.
Рододендрон в принципе нетребовательная культура. Но вечнозеленые крупнолистные рододендроны и листопадные гибриды обильнее цветут при хорошем питании. Характерным признаком недостатка питания рододендронов является изменение окраски листьев. Листья светлеют, побеги приобретают желтовато-зеленоватый оттенок, прирост растений становится незначительным, практически не закладываются цветочные бутоны. При не достатке питания в августе – начале сентября начинают опадать старые листья, нормальный срок жизни которых примерно 3-5 лет.
Если добавлять своевременно качественную мульчу, то дополнительно рододендрон можно не подкармливать. Если этого не делать или если у вас бедная мульча, например, только торф, в этом случае рододендроны полезно подкормить. Рододендроны – медленно растущие растения с поверхностной корневой системой, поэтому они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Удобрение должно быть качественное, но дозировка слабая. Гранулированные удобрения разбрасывают прямо по мульче вокруг рододендронов, не заглубляя. Делают это в конце мая-июне.
В середине июня можно осторожно подкормить перепревшей навозной жижей (0,5 л на ведро воды - одно ведро на два растения).
В конце июля и в августе рододендроны не подкармливают, чтобы не вызвать вторичный рост и цветение.
Ни в коем случае нельзя применять свежий навоз!
Совершенно не пригоден лошадиный и свиной навоз, птичий помет, т.к. они повышают щелочность почвы. Для подкормки рододендронов не следует применять известь, хлорсодержащие удобрения, древесную золу. Они снижают кислотность почвы, вызывают хлороз у рододендронов.
Два раза в год желательно вносить под рододендроны кислые удобрения. Ранней весной, в начале вегетации и в период активного роста побегов. Для поддержания кислотности почвы рекомендуется полив слабым раствором уксуса, лимонной кислоты и даже аспирина.
Формирование куста у рододендрона.
В отличие от других красивоцветущих кустарников формирование куста у рододендронов минимально. Обрезку проводят при обмерзании листьев и побегов, возобновлении старых кустов, при необходимости уменьшить их высоту.
Зимовка рододендрона.
Что такое морозостойкостьдля рододендрона? Это способность к сохранению цветочных почек при заявленной температуре. Сам куст может спокойно перенести и более сильные морозы под снежным укрытием.
В районах с морозной зимой рододендронам трудно противостоять холодам и перепадам температуры. Особенно опасны ранние осенние и поздние весенние заморозки. Для успешной перезимовки рододендронам нужен обильный полив кустов поздней осенью, пока не замерзла почва. Чем влажнее почва, тем медленнее она промерзает. А это всегда плюс.
Часть сортовых рододендронов достаточно зимостойки и могут выдерживать понижение температуры от -25°С до -40°С. Но в бесснежные морозные зимы большинство сортов рододендронов может обмерзать. Поэтому желательно предусмотреть защиту кустов от повреждения морозами на зимний период.
Например, практически все листопадные рододендроны отличаются очень высокой зимостойкостью. В тоже время, при отсутствии снежного покрова, корневая система у них очень чувствительна к понижению температуры. Корни могут повреждаться уже при снижении температуры до -15°С. Поэтому обязательно нужно предусмотреть защиту корневой системы листопадных рододендронов от вымерзания, обычно применяют обильное мульчирование. Также листопадные рододендроны обычно пригибают к земле, чтобы они зимой оказались под снегом.
Менее зимостойкие вечнозеленые рододендроны такое укрытие не защитит. Им понадобятся домики, укрытые пористым утепляющим материалом (например, пенополипропиленом, пенополиуританом и др.). Хрупкие утеплители (пенопласт) непригодны. Укрытие для вечнозеленых рододендронов обязательно должно иметь каркас, иначе выпавший снег обрушит его и поломает куст. Можно применять каркасы-шалашики, сделанные из обычной рулонной проволоки диаметром 5-6 мм. Чтобы снег не продавливал пустоты в каркасах, уплотняют эти пустоты шпагатом. Каркас должен возвышаться над листьями на 5-10 см, а укрывной материал (толь, рогожа, мешковина, спанбонд) ни в коем случае не должен касаться листьев. Иначе в месте соприкосновения листья рододендрона подгниют (в случае слякотной зимы с оттепелями).
Простое комбинированное укрытие опавшим листом и лапником рекомендуется для молодых рододендронов. Лучшее время для укрытий – конец октября или начало ноября, когда отмечается легкое промерзание верхнего слоя почвы. Открывать кусты рододендронов весной нужно также не слишком рано. В средней полосе в марте корни рододендронов еще дремлют в мерзлой земле и не могут поглощать воду. В это время опасны солнечные ожоги. Если в это время снять укрытие, нежные листья вечнозеленых рододендронов попадут под палящие лучи – и «сгорят», высохнут и почернеют. Частично снимать укрытие с кустов рододендрона лучше всего, когда почва полностью оттает и немного прогреется. Полностью снимают укрытие в середине апреля, когда температура воздуха поднимется до 5-10 С.
Использование рододендронов на садовом участке.
Возможности использования рододендронов очень широкие: в полузатененных "диких" лесных уголках, каменистых ландшафтах, "японских" садикахили, возникающих на открытых пространствах натуралистических парках.
Классикой считается посадка рододендронов совместнос хвойными саженцами. Хвойные породы создают прекрасный темный фон для цветущих рододендронов с яркими и светлыми цветками. Кроме того, опадающая хвоя улучшает механический состав и плодородие почвы. Благоприятными соседями рододендронов являются декоративные формы можжевельника обыкновенного, казацкого, горизонтального и виргинского, низкорослые формы туи западной, ели обыкновенной и сизой, сосны горной и обыкновенной.
Хорошо сочетаются рододендроны с вересками, клюквой, голубикой, брусникой и другими вересковыми.
При создании сада непрерывного цветения желательно включить в компанию к рододендронам красивоцветущие кустарники, например, гортензию метельчатую и древовидную.
Не следует сажать рододендроны совместно с розами: у них разные требования к кислотности почвы.
Рядом с рододендронами хорошо себя чувствуют луковичные: нарцисс, тюльпаны, пролески, мускари, почвопокровные растения, папоротники. Вместе с рододендронами цветут видовые ирисы, почти все водосборы, флоксы шиловидные, флоксы растопыренные, гравилаты. Начинают цвести луки.
В последнее время рододендроны стали популярны в альпинариях, в основном мелколистные и мелкоцветковые низкорослые вечнозеленые виды. Применяются также и листопадные виды, цветки которых выделяются яркой окраской летом, а листья, окрашенные в пурпурно-красный цвет осенью.
Селекция рододендронов.
Рододендрон - растения семейства вересковых (Ericaceae). Род представлен 1300 дикорастущими видами, распространенными в Северном полушарии и их культурными сортами. Среди рододендронов есть листопадные, полувечнозеленые и вечнозеленые кустарники. В России в естественных условиях встречается до 18 видов, главным образом на Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке.
Хотя род насчитывает большое количество дикорастущих видов, но ещё больше существует естественных гибридов, так как виды рододендронов легко скрещиваются между собой. Это значит, что ботаникам и специалистам по декоративному садоводству и озеленению предстоит большая работа по широкому внедрению многих высокодекоративных видов рододендронов, красотой которых до сих пор любовались только участники ботанических экспедиций.
К 2006 году культурных сортов, выведенных от скрещивания различных природных видов рододендронов, насчитывалось уже около 28 тысяч. Из них в практическом садоводстве используют более 600. Более 100 сортов широко применяются в озеленении, например, в Европе. Таким образом, число сортов рододендронов, созданных человеком, примерно в 20 раз превышает количество дикорастущих видов.
Ботаническая классификация рододендронов пока не состоялась. В культуру постоянно вводятся новые дикие виды, в результате селекции создаются новые гибридные группы и линейки сортов. Селекция сортовых рододендронов направлена на выведение, во-первых, крупноцветковых, яркоокрашенных сортов, которые по красоте превосходили бы дикорастущие виды; во-вторых, на создание зимостойких сортов рододендронов.
В селекцию привлекаются все большее и большее количество видов, вновь создаваемые сорта рододендронов не лучше и не хуже тех, что были созданы сто и более лет назад. Они просто другие! В садах и парках Англии, Бельгии, Голландии, Германии, США, Чехии и других стран высажены в основном культурные сорта рододендронов, так как они по декоративным качествам превосходят дикорастущие виды. Однако любая из специализированных фирм по выращиванию рододендронов из этих стран предлагает своим клиентам не только разнообразный сортовой, но и обширный видовой сортимент рододендронов. Т.е. можно выращивать на садовых участках, как сортовые рододендроны, так и окультуренные дикорастущие виды. Основными поставщиками посадочного материала рододендронов в настоящий момент являются польские, немецкие и финские питомники.
Второй родиной для рододендронов стала Шотландия – первое место в Старом Свете, куда в 17 веке были привезены семена рододендронов и выращены первые саженцы и гибриды. Вполне закономерно, что Великобритания в настоящий момент является держателем основных коллекций рододендронов, которые представлены в Лондонском королевском ботаническом саду в районе Кью (где есть и небольшие деревья). Не менее впечатляющее зрелище цветущих рододендронов в мае в саду Королевского садового общества в местечке Визли, недалеко от Лондона. Такое положение дел не случайно. Именно в Англии климат и рельеф (Шотландия) наиболее соответствуют природным условия: гористая местность и огромные массы влажного воздуха – основные условия произрастания этой культуры при умеренной температуре и летом, и зимой.
Позже селекционной работой с рододендронами занялись и в Бельгии, Голландии (в основном рододендронами закрытого грунта – азалиями) и Германии (в том числе в питомнике Хакмана). Американский континент также не отставал и выпустил немало декоративных сортов рододендронов. Неплохие коллекции рододендронов в Чехии (Пругонице), а на территории постсоветского пространства – в Латвии (Ботанический сад Рижского университета - Бабитский питомник). В России такого коллекционного публичного сада рододендронов пока нет.
Наши 
